疫情引發關店潮，美發業巨頭沙宣學院也未能幸免，中國美發業未來路在何方？
更新時間：2024-06-13 14:21:57作者：佚名
2020年突如其來的疫情，引發了一波關店潮，美發行業是受創最嚴重的行業。
2021年3月8日，上海沙宣美發學院在官方微信發布聲明稱，因營業場所拆除原因，上海沙宣美發培訓中心將于2021年3月27日起暫停所有課程。
5月9日，英國《每日電訊報》報道稱，受疫情影響，位于倫敦的沙宣美發學校也進入破產程序。
沙宣美發學院是中國美發師的黃埔軍校之一，自進入中國市場以來一直享有很高的地位，但還是逃脫不了倒閉的命運。
中國美發行業近百年歷史，從來沒有誕生過一家成功的龍頭企業，問題到底出在哪里？
1911年，剛剛成立的中華民國頒布了剪辮令，當中國人紛紛剪掉自己的長辮子時，也意味著美發業在中國正式登上了歷史舞臺。
改革開放時期，百業待興，中國現代美發業也駛入新的快車道，從師傅帶徒弟的小作坊模式，到學校制培養美發人才，再到近千家連鎖店。
進入千禧年，在中國加入WTO等因素的推動下，中國也開始流行歐美流行的黃色漂染、新燙發造型。
這段時期可以說是中國美發行業“四處學習”的時期。
無數的發型師遠赴日本、韓國、歐美等地學習、效仿，美發學校購買國外的產品和設備，引進國外標榜、沙宣等美發教育體系。
2001年，亞洲第一家沙宣美發學院在中國上海成立，雄心勃勃，搶占中國市場。
官網顯示，基礎課程30周售價15.9萬元，高級剪發課程5天售價6220元，綜合課程5天售價9420元，高昂的價格足見當時美發行業的火爆程度。
如今，中國的美容美發體系可以說已經基本完善，并且與國際接軌。
不管是洗、剪、吹，還是燙、染、美發，從巷道理發店到街頭美容院，都成為必不可少的基本服務。
但與此同時北京富康美發學校，美發行業不斷迭代的產品也暴露出這個行業的不耐煩和焦慮。
自上世紀 90 年代末離子燙問世以來，許多人在美發行業發了第一筆財，美發師們嘗到了甜頭，在短短幾年間，就開發出了錫紙燙、爆炸燙、數碼燙、發根燙、定位燙等琳瑯滿目的“新概念”。
一種新的燙發產品的市場生命周期可能有2-3年，但流行概念的快速迭代意味著一種燙發產品只能流行半年。
不僅生命值被縮短，為了更快的吸引顧客、完成會員卡充值，美發行業也開始出現各種系列的低價促銷活動。
價格戰中，無人能幸免，中國美發行業開始進入血戰階段。
更可怕的是，美發行業的盲目擴張還導致了加盟局面的混亂，大量美發加盟店因為加盟商管理不當、經營模式不成熟而倒閉，不僅引發了倒店潮，也讓整個市場更加混亂、慘淡。
自2015年起，美發沙龍連鎖店老板之間的談話內容已經從“您又開了多少家店”變成了“您最近關閉了多少家店？”
數據顯示，自此以后，美容美發店的倒閉率一直維持在40%左右，就連全國知名的連鎖美發店永琪美發店也關閉了多家本地門店。
疫情讓美發行業的關店風潮雪上加霜。
02 以工匠精神為核心，美發行業面臨“頭號煩惱”？
據艾媒咨詢數據顯示貝語網校，2019年我國美容美發行業市場規模3685.1億元，同比增長4.5%；預計2022年將突破4000億元。
從企業數量和從業人員數量來看，美發行業更是實力雄厚。天眼查數據顯示，目前我國美容美發行業企業數量超過400萬家，公開數據顯示，2019年我國美容美發行業從業人員達2700萬人。
走在任何一個社區的主街上，幾乎都能看到大大小小的理發店幾十家，密度平均每50米就有一家。
美發市場在經歷了前期的高速增長后，也越來越趨于飽和。然而與很多成熟行業趨向于頭部集中不同，近乎飽和甚至供大于求的美發行業并沒有太多大公司或品牌，甚至沒有一個真正遍布全國的品牌。
甚至全國排名前10的美發公司都有誰，他們的營收規模、利潤、門店連鎖數據，就算搜遍整個互聯網也很難找到權威的數據。
據前瞻產業研究院數據顯示，2016年我國美容美發行業前20名企業僅占1%至2%的市場份額。總體來看，我國美容美發行業進入門檻較低，參與企業較多，但普遍規模較小。
即使曾被視為中國美妝行業頭部股的東田時尚，自退市之后勢頭已然減弱，并多次卷入財務糾紛傳聞。
高度粗放、高度分散仍然是這個行業的基本特征。
原因在于美發行業屬于輕資產行業，初期投入比健身中心要低，一般在50萬元以內；相較于餐飲業，產品門檻較低，剪發款式種類繁多、燙染效果難以區分開來。
這種看似簡單的經營模式吸引了大批創業者和從業者，自然而然地催生了美發培訓及加盟市場的繁榮。
然而，商業模式越簡單、產品門檻越低，就越容易失去真正的市場壁壘。
在此形勢下，2004年初由中國臺灣美發業界創辦的巨星公司開始在大陸嶄露頭角，與富康美發學校形成培訓與加盟相結合的經營模式，雄心勃勃要在美發行業進行一場“產品革命”。
比如在技術方面，其培訓旨在打造多種發型，從而拓展門店的創收項目；在服務方面，富康每天對團隊進行個人姿態、禮儀培訓，并在多家美容企業得到推廣應用。
不過，富康和炬星兩大品牌最出名的還是低價營銷和全員銷售策略。
這也是很多美發師難以接受富康聚星模式的原因，他們被認為是擾亂國內美發市場價格體系和消費生態的始作俑者。
雖然富康、巨星事件打開了美發行業的“潘多拉魔盒”，但很難說它們是導致美發行業衰落的主要因素。
價格戰、營銷手段的盛行無疑與發廊的經營困境分不開。
首先，開一家美發店雖然投資不高，但成本結構卻非常吃緊，房租、水電、人員費用等內在成本能占到總成本的60%-70%。
因此，理發店要想擴張，不僅需要有較高的現金流儲備，還需有足夠的投資能力，如果老板的儲備資金不足，很容易資金鏈斷裂而倒閉。
但在營收方面，2010年以后，商業地產價格暴漲導致房租上漲，人工成本也逐漸上升，由于價格戰、競爭激烈、獲客難度大等原因，門店的洗剪吹燙染護理服務價格漲幅未能實現同步提升。
與此同時，大部分理發店依然依靠燙發、染發以及外賣護發產品賺取利潤。
但一方面，市場上燙染率普遍在10%左右徘徊，導致理發店利潤增長有限；另一方面，護發產品的份額不斷被電商等渠道取代，進一步壓縮利潤空間。
為此，北京、杭州等城市的美發店不得不尋求通過美容、輕醫美項目來擴大客源，這進一步增加了成本投入。
但最根本的問題是，“美發”是一門手藝，而不是一種標準的產品生產。
美發師培訓周期過長、成本過高，而單獨工作成本低、收入高，導致從業人員的流動率較高。
這就導致從業者不斷轉型為創業者，讓本來就飽和的美發行業更加擁擠，爭奪客流的價格戰愈演愈烈。
從市場集中度來看，這導致消費者需求不斷分散，美發店難以通過連鎖模式實現有效的合并、擴張等規模目標。
03 互聯網是救世主嗎？
美發行業種種弊病由于長期缺乏改革，形成了惡性循環。
Tony老師與足療師、健身教練并稱為“花招最多的三大職業”，即全程化身推銷員，用各種花招誘導消費者充值。
比如開業大促銷，剪發吹發3次30元，你覺得很劃算，剛剪完發北京富康美發學校，坐下來仔細問是不是這個價，理發師淡定地說：“是這個價，不過是會員價，你成為會員，充值1000送200，然后還可以打7折，很劃算。”
至此，大部分消費者已經被賺錢的銷售手段“套路”了，因為厭惡損失、占便宜的心理等因素，只能付了錢就后悔。
然而，這種入不敷出的策略并不能挽救美發行業的衰落。
市場環境下，美發消費信任度的惡化，打擊了消費者的忠誠度和消費興趣。僅2014年至2019年，12315處理美發行業糾紛3013余起，占全部服務投訴的6.9%。
事實上，理發屬于低頻需求，男性兩周去一次，女性去的次數可能更多，一個理發師的效率固定在每月280人左右，很難實現大規模提升。
產品供給的非標準化、服務體驗質量的參差不齊，制約著行業品牌化的空間。
同時由于急功近利的思維，美發行業缺乏成熟的管理模式和管理人才，沒有合理的管理流程，最終導致行業能成但做不大、能做大但做不長久、能長久但難以持續擴張的怪現象。
然而，一些明顯的轉折點正在發生。
一方面，2013年至2015年，國家相繼發布《美容美發單位化妝品日常監管指南（征求意見稿）》《美容美發業管理暫行辦法》，明確要求美容美發行業維護消費者權益。
從長遠來看，整個美發行業的監管有望進入新的軌道。
另一方面，互聯網改變了消費者的決策方式，小紅書、微博、抖音等社交平臺上充斥著推廣和傳播產品的KOL。
營銷模式的改變，為門店不再局限于小區一公里內的線下獲客，以俘獲心智為主導的品牌建設提供了更大的空間。
在傳統行業轉型的潮流中，美發行業也成為技術與資本介入的新戰場。
2014年起，國內涌現出一批以快發、星客多為代表的快剪店，主打“不辦卡、不推銷、不胡鬧”的賣點。
